Girona(喜若納或赫羅納)省,西班牙東北角,屬於加泰隆尼亞自治區,

是法國蔚藍海岸(加泰隆尼亞文Aigua Blava指藍色的水)的延伸。

這裡有 Costa Brava,即Wild or Rough Coast,住在Parador的海岬旅館。

世界地塊上,一個古老的海岸~地中海,因為古羅馬帝國的版圖,曾繞她一圈,成了帝國的內海。

地中海岸的藍天碧海白屋,讓南歐三大半島和北非都雨露均霑:

從東部的土耳其、希臘、克羅埃西亞,經過馬靴的義大利,南法,到西部的伊比利半島,

再南望非洲的摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞、利比亞、埃及,如出一轍

~都擁有看不膩的藍與白。

01地中海  

http://www.hssyxx.com/zhsj/kexue-2/zutiweb/zu33/04/14/000.htm

一、海岬旅館,親近西班牙的蔚藍海岸

清晨,我們在Parador de Aiguablava(蔚藍旅社)賞石窟、松林和日出。

(可觀賞旅社首頁全景影片:http://www.parador.es/en/parador-de-aiguablava)

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海岬旅館Parador晨曦映照下的赭紅色岩石,正是下一幅達利名畫消融時鐘的一景。

是藝術修養深厚的陸緯的提醒。因為達利的故鄉離此不遠,想必此處也是他常來寫生處。

消融的時間  

達利,永恆的記憶

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/shuhua/2010-07/27/c_12377657_2.htm

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往海灘的路上,旅館也以Begur此地的蔚藍海岸當招牌。

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三角形上有三小圈,就是所有國營旅館(Parador)的標誌。

在安提奎拉的Parador我們是唯一的團體,陸緯說,他也是第一次進駐。

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安提奎拉的Parador,(借用桂枝的照片)。

桂2  

桂枝專業的藝術家眼光和構圖,將安提奎拉的Parador清晨,拍得像中國的水墨,神乎其技。

 

Besalu和Figueres  

圖中三處地點,我們的旅遊順序是,1.Besalu、2.Figueres、3.Begur。

(改編自貝薩律買的旅遊書封底地圖)。

 

二、達利劇院美術館在Figueres

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左邊這位學問深厚的導遊尼克,就是來自達利家鄉Figueres旅遊中心的主任。

他對教堂的解說,是我旅歐以來,聽過最深入的。

右邊是來自台大外文,在法國學藝術,懂得各國藝文的領隊陸緯。

 

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往劇院美術館的路上,達利在街角櫥窗裡窺望。

佛洛伊德的潛意識學說,他發揮得最徹底。 

薩爾瓦多‧達利(Salvador Dali,1904-1989 ),

超現實主義(Surrealism)在他手上玩弄出最具現實物質的報酬。

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為回饋家鄉所做的劇院美術館,毫不掩飾對黃金的喜愛,

劇院建築各角落的雕像、裝飾的麵包都是金黃色,號稱最會賺錢的藝術家。

 

同為現代藝術三大名家,達利不管雕塑或繪畫,都在意識流裡擾動;

屬於前輩的馬諦斯(Henri Matisse,1869-1954),開創的野獸派,對達利影響深遠;

畢卡索(Pablo Ruiz Picasso,1881-1973)是不斷開創新畫派的始祖。

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馬諦斯,舞蹈。http://blog.roodo.com/kellen2find/archives/cat_233105.html

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達利向馬諦斯致敬的畫。(在達利劇院美術館) 

   

達利發生雞皮疙瘩  

達利,發生雞皮疙瘩。你會如何表現自己起雞皮疙瘩呢?

超現實主義者,企圖掌握超乎現實的夢境或潛意識中無法捉摸的概念。

http://w3.tkgsh.tn.edu.tw/95c224/new_page_12.htm

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 這張有異曲同工之妙。(達利劇院美術館)

達利西班牙內戰

http://w3.tkgsh.tn.edu.tw/95c224/new_page_12.htm

達利,對西班牙內戰的預感1936。

藝文家對時局都是敏銳的,內戰(1936-1939)尚未開打,達利已經預告撕裂的傷口。

內戰最難以釐清的是,誰是誰非?不過是,自家兄弟,端起槍來,說:

是你發起戰爭的。

在電影:三不管地帶(No man's Land)裡,

波士尼亞和塞爾維亞的士兵,端起槍互控:是你們發起戰爭的。

國共1946-1949的內戰亦如是,彼此的史料,都控訴對方的殘暴,都也是事實。

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畢卡索,格爾尼卡,1937

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%BC%E5%B0%94%E5%B0%BC%E5%8D%A1_(%E7%BB%98%E7%94%BB)

在馬德里的蘇菲亞王后美術館,站在這幅巨大畫像前,

戰爭的殘酷場面,隨著悲傷的母親而驚懼。

當年輕戰士曝屍沙場的瞬間,生養的母親,卻有亙古的悲歌。

受共和政府委託的畢卡索,控訴的是另一方佛朗哥的暴行。

因為名家,使我們容易忘了另一方的傷痛。

 

三、貝薩律(Besalu)古城之旅

    Besalu位於l'Emporda平原,背倚Garrotxa火山。

是10-11世紀貝薩律侯國(county)的首都。

此古城,有歷史上各階段的建築,但部分毀於著名的1974年大地震。

西元前6-5世紀,伊比利亞人在兩條河谷間定居,

西元前3-2世紀,羅馬人移入,發展出農業區,成為羅馬帝國Hispania的一部分

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Roman provinces of Hispania。

此區曾被羅馬名王統治,如圖拉真、哈德良和狄奧多西。

http://en.wikipedia.org/wiki/Hispania

羅馬文化深耕千年後,

785年,法國加洛林(Carolingian)王朝抵擋了阿拉人的入侵,企圖入主

綽號長毛的Wilfred I the Hairy伯爵(Count),抵擋法王,貝薩律成為獨立侯國

因此Wilfred I,成為今日加泰隆尼亞獨立運動之父。

這是歷史的溯源,也是建構國族的必然牽繫。

 

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架在Fruvia 河上的堡壘橋(fortified bridge),是抵擋法王入侵的獨立侯國,

障壁森然。唯此橋與外界聯繫。

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編號3為聖彼得主教座堂修道院,簡圖上畫的剖面圖顯示,此教堂為巴西利卡(Basilica)式,

即羅馬公教(天主教) 的十字型(中長橫短)為內部結構,見下圖。

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Basilica式(王者之廳),平面呈長方形,外側有一圈柱廊,主入口在長邊,短邊有耳室,用條形拱圈作屋頂。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%B4%E8%A5%BF%E5%88%A9%E5%8D%A1

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在托雷多的前猶太教堂內(今名:聖母瑪利亞教堂),可見到清楚的巴西利卡形式,

前方祭壇為十字的一橫,兩條長廊的中間代表一豎。

如果是東歐的東正教教堂,通常十字兩端一樣長。

 

878-1117年的200多年間,貝薩律傲然獨立。

Wilfred I在此建立Ripoll的聖馬利亞修道院,他其中一個女兒為第一任女修道院長。

970年,成為主教的伯爵Miro II(與畫家米羅同名) bonfil興建聖彼得修道院,

成為全區的主教座堂修道院( cathedral monastery)

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 自由廣場上的聖彼得主教座堂。

自由廣場,又稱Palza Mayor大廣場,西班牙各地的重要廣場都用此名,

如馬德里的馬約廣場,即大廣場之意,中間有一座菲利普三世的騎馬雕像。

 

導遊尼克說,聖彼得主教座堂

上方的三拱拱窗象徵天門,兩頭獅子守護著;

下方的入口是人間的孔道,供人們進出。

此教堂的形式為6-12世紀(中世紀前段)最流行的教堂建築,

稱為Romanesque architecture,翻譯為:仿羅馬式樣、羅馬風、羅曼式

就像Romanticism翻譯為浪漫主義一樣,只是復興學習羅馬,但不等於羅馬。

 

1010年,公爵Bernat I Tallaferro(後者為綽號:鐵刀),娶了巴塞隆納公爵的女兒,

加入抵抗科多巴(哥多華)的伊斯蘭教君王蘇里曼二世(Suleiman II),

傳說,因為對抗薩拉遜人(Saracens,歐洲人稱呼阿拉伯人為東方人)時遺失了劍,

避難於聖馬丁寺(Hermitage of Sant Marti),向聖者求救,天上降下神劍,削鐵如泥,所以綽號鐵刀。

西班牙人稱信伊斯蘭教者為摩爾人((Moors,棕色皮膚者)。

因此,東北角的加泰隆尼亞文化,不同於南部西班牙融合了摩爾文化,

也不同於中北部的卡斯提爾文化(今日西班牙語的主體)。

 

1117年,庇里牛斯山條約,將貝薩律公國,併入巴塞隆納,稱為加泰隆尼亞侯國。

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12世紀時,加泰隆尼亞侯國,不屬於阿拉貢,不屬於卡斯提爾。

https://zh.wikipedia.org/wiki/File:506-Castile_1210.png

 

17世紀時,和其他地區一樣,為法國波旁王朝入主。

但這段獨立的歲月,使得貝薩律成為加泰隆尼亞獨立運動的象徵。

 

四、貝薩律的猶太文化

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猶太廣場的考古計畫圖,可知此區留存的猶太文化。

 

榮IMG_0377猶太標誌  

每走一段,地上開始出現這個貝薩律旅遊局作的標誌,

外型是西班牙地圖,舉凡有猶太文化地區都會出現。

榮IMG_0373猶太教堂  

貝薩律全區圖的編號6,寫著sinagoga Miqve(Mikveh),

即猶太洗禮池遺址。

此洗禮池是歐洲發現的第三個,成為追尋猶太文化網絡的一部分。

1264年國王答應猶太人興建洗禮池,15世紀初,被迫放棄,做了別的用途,

18世紀成為現在的廣場。

榮IMG_0374猶太之門  

猶太之門遺址

 

從中世紀開始,西班牙裔猶太人(Sefardi)就陸續因為各種理由被驅逐,

如1340年代的黑死病,歐洲各地皆有,只因猶太社區隔離,飲水單獨、食物處理乾淨,

所以不易傳染疾病,於是被誣為下蠱者。燒死、吊死者,不計其數。

緊接著,西班牙天主教徒的收復失地運動,1492最後一批猶太人再被驅逐。

 

尼克說,離開的猶太人,將家中的鑰匙一代代傳下,至今猶太人仍可以帶著當時的鑰匙尋根。

這份堅持,方能說明,何以羅馬帝國在西元一世紀將暴動的猶太人驅逐了2000年後,

他們依然可以回到當年上帝的應許之地巴勒斯坦,從歐洲各地回來,重建自己的家園

從10世紀到20世紀初,全球各地的猶太人日常多使用比較粗鄙的意第緒語(Yiddish,即Jewish),

一名美國猶太青年發起了意第緒語的復興運動,造成風潮。

猶太人讀經典時用的是典雅的古希伯來語,如今和阿拉伯語一樣,也成為以色列的官方語言。

阿拉伯語則是與當地巴勒斯坦人混居時,必須會使用的語言,

因為被以色列統治的巴勒斯坦人,多為以色列人工作。

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(註:忘了尼克說這個門洞是什麼意思?求救...)

 

第一天的西班牙,就已經自然搭人文,藍海對古堡,加泰隆尼亞與猶太,意象豐富。

 

 

 

 

 

 

 

 

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單兆榮(丹楓小筑)

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