西元2世紀,以地球為宇宙中心的托勒密世界地圖上,已經有了Barcino這個地名。

西元前2世紀,Hannibal Barca(the great)偉大的漢尼拔將軍,迦太基名將。

在與羅馬共和國爭奪地中海霸權的3次Punic Wars(布涅克戰爭)中,幾度讓新興的羅馬幾乎崩盤。

漢尼拔曾經於西元前218-202年,短暫占領巴塞隆納地區,羅馬人建城後,向漢尼拔致敬,以其姓為名。

電影:Gradiator(格鬥士,神鬼戰士)裡,奴隸與羅馬士兵在競技場上的戰爭表演,就是這場著名戰役。

扮演腓尼基的奴隸,打贏羅馬士兵,違反歷史的結果,惹得觀戰的皇帝大為震驚。

Carthaginianempire    

http://en.wikipedia.org/wiki/Punic_Wars

 

腓尼基人,崛起於地中海東岸(今巴勒斯坦一帶),拓展海外殖民地中最大的是北非的迦太基。

即圖中灰、藍、紫色區塊,涵蓋北非沿岸、西班牙南岸(今日白村所在)、薩丁尼亞島、西西里島,

新興的紅色羅馬共和國,想向外擴張,雙方勢必一番鏖戰。

第二次Punic War,漢尼拔擁有大部分的綠色區塊西班牙。巴塞隆納只是短暫占領,但留下印記。

 

Barceloma(巴塞隆納),這個今日加泰隆尼亞自治區的首府,明日可能成為加泰隆尼亞共和國的首都。

Flag_of_Spain.svg  

西班牙國旗

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99

Flag_of_Catalonia.svg區旗  

目前加泰隆尼亞自治區區旗

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B3%B0%E7%BD%97%E5%B0%BC%E4%BA%9A

Estelada_blava.svg藍色版  

加泰隆尼亞獨立運動的星旗,藍色版

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B3%B0%E9%9A%86%E5%B0%BC%E4%BA%9E%E7%8D%A8%E7%AB%8B%E9%81%8B%E5%8B%95

Estelada_roja.svg紅色版  

加泰隆尼亞獨立運動的星旗,紅色版。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B3%B0%E9%9A%86%E5%B0%BC%E4%BA%9E%E7%8D%A8%E7%AB%8B%E9%81%8B%E5%8B%95

兩種版本的獨立旗幟,顯然意見尚未統合。

榮IMG_1072獨立旗  

街頭出現掛藍星獨立旗。陸緯說,已經比以前多很多,

又遇到支持獨立的導遊,顯然2014年的公投會比2006年(當年已有73%)更多支持者。

榮IMG_1119區旗與剪刀  

這家陽台上的旗子,到底什麼意思?
不知道該選藍星?還是紅星?
還是不贊成獨立?

 

5世紀末,當羅馬帝國衰微時,屬於日耳曼蠻族的西哥德人(Visigoth)入侵

他們只控制重要城市,居民人遵循希臘羅馬文化和基督教,西哥德人也浸潤其中。

西哥德王國  

西哥德王國統治下的加泰隆尼亞地區,稱為Tarraconensis,為王國裡的封建諸侯國。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99%E6%AD%B7%E5%8F%B2

 

同樣的,巴塞隆納也進入過摩爾人穆斯林統治期,但時間非常短暫,只有83年的時間。

Age_of_Caliphs  

左方膚色的版圖為分裂後的阿拉伯帝國~奧馬亞王朝版圖,包含西班牙,稱為白衣大食。

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B6%E5%BE%A9%E5%A4%B1%E5%9C%B0%E9%81%8B%E5%8B%95

摩爾人統治期間,基督徒被寬容對待,只比穆斯林多納一些稅,但稅額比西哥德時代還低。

770px-Taifas2  

1031年的西班牙,為奧馬亞王朝的分裂時期,綠色裡的分區,即是各自獨立的Taifas(小諸侯國)。

此時的北方,包括加泰隆尼亞、阿拉貢、卡斯提爾、萊昂(中世紀基督徒朝聖地之一)都不在摩爾人統治下。

其他綠色地區,經過近500年的收復失地運動,到1492才全部是基督教的版圖。南北之別,歷史昭然。

 

11-14世紀,在阿拉貢前王朝統治下,成為商業和經濟的重鎮,是地中海沿岸的重要商港。

但黑死病和大西洋時代的開始,使依賴地中海航線的她,受到打擊。再加上波旁王朝的壓制,

直到1888年主辦巴塞隆納世界博覽會,重新創造了一個奇蹟之城,成為現代都市計劃的典範。

此博覽會的入口之門,一如1889年巴黎博覽會的入口艾菲爾鐵塔一樣,成為城市的地標。

巴塞罗那凯旋门(Arc de Triomf)用微红色的砌砖建成,呈摩尔复兴时期风格  

1888年巴塞隆納世博會入口。此紅磚凱旋門,細部的植物和幾何紋飾屬摩爾風格。

這種歐洲建築,融合摩爾風格的稱為穆迪哈爾式(Mudejar)。

在阿罕布拉宮見摩爾裝飾的登峰造極。我們的車子繞了2次,環繞一圈她的風采。

http://www.izhsh.com.cn/doc/10/703.html

 

巴斯克自治區的畢爾包古根漢美術館,就是另一個建築帶動城市知名全球的好例,

稱為畢爾包效應。這次因為偏南行,所以無法再繞到北部。

畢爾包古根漢美術館  

畢爾包因為古根漢美術館進駐,而成為國際名都。

凝聚了觀光財和人們對巴斯克地區的了解。 

http://cafederiver.pixnet.net/blog/post/1236737-*---%E7%95%A2%E7%88%BE%E5%8C%85%E5%8F%A4%E6%A0%B9%E6%BC%A2%E4%B9%8B%E5%A4%96

 反觀當年,台中市長胡志強想引進古根漢美術館,卻遭市議會杯葛而畫下休止符,

台灣的藝術文化觀念,令人扼腕。

尤其,媒體總在各種設計或建築費用上做文章。殊不知,藝術的價值,不在材料,而是觀念。

巴塞隆納街頭的各種建築藝術,高第的扭曲變形,都需要企業贊助,更需要市民接納。

實驗,就是不問代價、突破傳統,給藝術家無限的創造空間。

記得參觀普立茲新聞攝影展出來,記者只追問:語音導覽只導覽了1/5的內容,會不會太貴?

為之氣結。

 

1929年的世博會,在巴塞隆納和塞維亞兩大城市同時舉行,都有一個西班牙廣場。

榮IMG_1517  

巴塞隆納的西班牙廣場,主題是電氣時代:工業、藝術和體育。

4個圓柱,代表加泰隆尼亞。2個鐘塔,很像聖馬可廣場,稱威尼斯塔。

 

羅馬也有一個仿她的階梯式西班牙廣場,出現在奧黛莉赫本主演的羅馬假期裡。

羅馬的西班牙廣場  

羅馬的西班牙廣場

http://www.023yts.com/contents/251/3512.html

在巴塞隆納展場旁,還有一座當年的德國館,由密斯.凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe,1886-1969)設計,

榮IMG_1500  

1929巴塞隆納萬國博覽會德國館~密斯.凡德羅館,當時德國的包浩斯學院正當其盛,

簡約、功能、線條、開放空間等現代主義風格展現,造成轟動。

 

但同時間,塞維亞的世博主題是:西班牙殖民地的富庶,稱為泛美博覽會。

展現出西班牙帝國最輝煌的時代,所以採取安達魯西亞最鮮明的特徵~摩爾式裝飾,

雕梁畫棟,美不勝收。

榮IMG_0912

 

塞維亞的西班牙廣場。

榮IMG_0917伊比利亞-Badajoz省或首府-泛美博覽會  

清水磚上的每一塊瓷磚,呈現各城市的城徽,讓訪客認識西班牙。

上方是城市名,下方是伊比利半島,左右則是泛美博覽會。

 

榮IMG_0942賽維亞城市相關位置圖

這片瓷磚地圖,是塞維亞全區地圖。

此城市也因羅西尼的歌劇~塞維亞的理髮師(費加洛三部曲之一)聞名。

以下影片是歌劇中的最有名的片段,以人偶呈現:

https://www.youtube.com/watch?v=61JZytS4Vuw

榮IMG_0950征服美洲

15-16世紀,仰賴哥倫布的新發現,征服廣大中南美洲的西班牙帝國。 

 

榮IMG_0959加泰隆尼亞自治區  

加泰隆尼亞自治區,可清楚見到巴塞隆納與地中海的關係。

 

榮IMG_0960  

巴塞隆納的市徽與歷史。

 

15世紀,塞維亞的崛起,恰是巴塞隆納的沒落。

如雙城記裡的巴黎和倫敦,當巴黎大革命時,倫敦是避難所。

雙城如跳恰恰,你進我退,你退我進。

塞維亞因為西班牙帝國透過Guadalquivir(瓜達幾維)河,

迎接從美洲跨大西洋往返的西班牙大帆船而發達。

但19世紀以來,此河的淤塞,隨帝國的沒落,經濟受損。

1929年的泛美博覽會,讓她改變了南貧北富的局面。

1992年恰值哥倫布發現美洲500週年,這場世博會的重任交給塞維亞。

世博會選在卡圖哈島(河洲),即我們前往春會的所在。

榮20130419_225027  

從1905年的農業、葡萄酒和採礦業博覽會後,每年四月的April Fair不間斷的舉辦。

此為2013年的會場門口。

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男女都穿著改良式的Flamenco服裝,以展現安達魯西亞自治區的吉普賽風情。

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這是收費的公共帳棚,提供散客進入狂歡。可飲酒、可跳舞。

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私人帳棚,租一整個禮拜,邀請親朋好友同樂。邀請樂隊歌手,讓女孩們盡情跳舞。

西班牙人愛過節,幾乎天天有節日。這裡嗅不出金融危機。

榮IMG_1192   

 連接世博和春會河洲與市中心區最著名的斜張橋,叫Alamillo,

就在我們下榻旅館的左前方。

兩旁是汽車道,中間可人行、可騎自行車。清晨見一車隊,飛馳而過。

遠看像一把大豎琴,伴著夕陽與晨曦,橫跨瓜達幾維河,

建築詩人Santiago Calatrava為塞維亞人彎弓

榮20130419_220124  

深夜的Barcelo旅館,發出藍色光芒,讓春會結束,計程車夜歸的我們,找到回家的路。

清晨逛附近花園,覓斜張橋蹤影。

 

高第密碼的作者說:

巴塞隆納,永恆的雙面之城。由Hercules(半人半神的英雄,完成12項任務的大力士)、太陽還有光明所建;

同時,也是Tanit(腓尼基月神)、月亮和黑暗組成。

 

這話,對塞維亞也適用。

雙城,不論白天黑夜,都帶給天涯遊客豐饒的饗宴。

誰曰,節慶可少?

文化的傳承,由此開啟。

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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單兆榮(丹楓小筑)

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