99.1.28（週四）第八天：吉薩→開羅
開羅階梯金字塔（Sakala Pyramid）
出了吉薩車站，眼前有一幅巨大看板，政府的廣告，一如導遊說的：以一個臉上帶著哀傷的小女孩，宣導別再讓女性行割禮了！
改搭遊覽車前往最古老的階梯金字塔60公尺高，據說設計者就是第三王朝的大祭司印和闐（被The Mummy神鬼傳奇醜化者），階梯共六層，靈魂可以藉此登上六重天。後來的金字塔光滑外表下的內在結構都是階梯狀。塔門仿照椰棗樹根的形狀，大柱子也以椰棗樹拼出，意味著上有天堂，下有人間（椰棗樹）。前有鬥獅場，早期法老親自與獅子搏鬥，勝利者為神，方能成為法老。水井深18公尺，一樣是探測尼羅河水位的功能。旁邊陪伴著三個小的后妃金字塔。更可遠望吉薩的三大金字塔群和紅色金字塔（有些彎曲）等。
身為古王國時期的首都，整個開羅有124個金字塔，傲人的數字。許多已經掩埋在沙漠裡，1930年代後逐漸整理復出。在階梯金字塔的對面有烏納斯金字塔，它的死者之書目前收藏在埃及博物館，是最早的紙莎草文獻，屬於第六王朝。
用椰棗樹根做成的塔門。
塔門是椰棗樹根的造型和顏色，上有天堂，下有椰棗。
六層階梯，代表六重天，靈魂藉此到達天界。
認真的導遊帶著一群用功的學生，應該頗有成就感的。
從階梯金字塔，可遠眺六座金字塔，你我相輝映。
苔伊這張照片可以參加比賽了！賣東西的小販舉手投足之間，感覺是躡手躡腳，又彷彿倒退時光，頗具諧趣！
孟斐斯博物館
位於開羅南方，一個昔日輝煌，今日沒落的古都孟斐斯。孟斐斯是古希臘人稱宗教改革的法老易克那頓。在古王國時期（金字塔時期）叱吒風雲，現在只剩破落的農村，狹小的巷道，滿天的塵土，稀少的住戶，農田中工作的女子，地毯工廠，不上學的孩子，牛車驢車充路。
這是一所露天博物館，有最早的羊神之路，有重達1000噸躺著的拉美西斯二世，由整塊巨大的石頭雕刻成，曾經被沙漠掩蓋，於1882年由英國考古家挖出。高12公尺，但因為橫臥，所以身上手上腿上的各種雕刻配備一目了然：眼鏡蛇、睫毛耳洞假鬚佩劍上有老鷹的頭，手拿劍的肌肉造型明顯，腰上的太陽牌訴說著他的名字。手上並未拿生命的鑰匙。小腿上的人像，伸手向太陽神阿蒙‧拉禮敬。
還有19王朝以雪花石做成的小型獅身人面像，讓人易於親近。人代表智慧，獅子代表力量，兩者結合，堪稱完美。
往孟斐斯博物館途中，從上往下看到大片濃密的椰棗樹林，方知巴克說的：它的多種用途，對埃及多麼重要！
樹根可以當屋頂，樹葉可以做鞋子、帽子、皮包，當然椰棗可以生吃、做成蜜餞。
所謂孟斐斯博物館，其實是露天的。只將躺著的拉美西斯二世用棚子搭蓋保護著。
雖然巨大，但因為橫躺，一目了然，：腰帶上的太陽牌，手上短劍，手臂上方的印記...
山羊鬍，耳洞，栩栩如生。
可惜因為浸泡過尼羅河水中，右半邊受損。
西元前1200年製作的小型獅身人面， 特別可親。
中餐中式
近鄉並未情卻，因為中式中餐出現，離家更近了，氣味氛圍就是母親。廚師是大陸師傅，因為工資比埃及工人低。
吃到家鄉味的三位男士笑開懷，後方有「秋月」相伴。
薩拉丁古堡與阿里清真寺
兩棟建築就是同一棟。因為開通道路，將古堡分成兩部分。薩拉丁古堡，顧名思義是第三次十字軍東征（1189-1192）時遇到的阿拉伯名將薩拉丁（Salah El Din），但他本人沒到過埃及，是他的部下建立來紀念他的英勇。這位將軍的溫文儒雅、講信義談道德、對待敵人仁慈的形象，深深刻印在十字軍莽夫的心中，在歐洲史上享有美名。是中古時代野蠻歐洲人渴望學習的對象。十字軍東征打開歐洲的視野，進入稍露曙光的中古後期。古老的投石機和外牆就是古堡的殘餘。
此古堡內部在19世紀改建為穆罕默德‧阿里帕夏（帕夏：類似勛爵）清真寺。一個生於希臘的阿爾巴尼亞煙草商之子（這兩地當年都屬於鄂圖曼土耳其），1799年當拿破崙進攻埃及時，被派到開羅作戰，1805年成為派駐埃及總督，並由他的後裔繼續統治，形成穆罕默德‧阿里王朝（1805-1882）。進行近代化的改革，如修水壩，設軍事和警察學校（至今埃及的警察和軍人地位依舊崇高，掌握大權），發展工商業，在英法支持下，想脫離土耳其獨立不成。1867年後繼者向英國貸款修建蘇伊士運河，1881年亞歷山大事件（英人被馬車夫打死），英國藉口埃及無力自治，炸毀亞歷山大港，最後成為英國殖民地70年（1882-1953），直到自由軍官團納塞革命成功為止。
阿里仿照土耳其首都伊斯坦堡著名的聖索菲亞大教堂而建。[1]後者於335年為羅馬的君士坦丁大帝所建，532年東羅馬的查士丁尼大帝重修，1453年被鄂圖曼土耳其攻陷，前兩階段是基督教堂，以巨大的羅馬圓頂和十字架中軸線聞名，最後變成伊斯蘭清真寺。穆斯林將原來的基督神像覆蓋灰泥（清真寺不可以有人像和動物像，只能用經文、植物或幾何紋裝飾），刻上阿拉伯經文。埃及阿里仿聖索菲亞造型，但用白色雪花石顯得典雅高貴，內部則有該教堂恢弘的氣勢，可以一解尚未能前往土耳其親睹的遺憾！
外觀是一大圓頂被四小圓頂包圍，進得大廳看到的則是完全寬敞的一大四小連成一氣的拱頂。清真寺外照例有有高聳細長的叫拜塔，一天五次祈禱時，都由執事以麥克風廣播祈禱文（昔日用法螺）。中庭一座巴洛克式的穆斯林祈禱淨身處，如今泉水已經乾枯。其上有一口法國政府感謝埃及贈予方尖碑而回送的掛鐘，已經不能運作。反而是畫在壁上的日晷，訴說著古人的智慧，日晷在一個類似廢墟的廳堂裡，這兒曾經做過造幣廠，也當過法院。清真寺下還有一個大宮殿已成廢墟。
進入仍在使用的清真寺，女性必須巾頭包、裙覆腳，大夥兒拿著自己的鞋子魚貫而入。霎時，偌大的空間、五彩的燈光，叫人目眩神迷，誰能不膜拜阿拉！裹著紗巾，佯裝阿拉伯姑娘的我們，席地而坐，仰視穹頂，不能言語，最後是傻傻地站在十字大廳下暈眩的照著像。正前方神龕（麥加的方位）旁，有阿訇（ㄏㄨㄥ）講經處，鋪著豪華的地毯，旁邊點燃著代表一年的燭台365支。
進入薩垃丁古堡，彷彿見到雅典衛城上的帕德嫩神殿，13世紀時見證十字軍東征時的攻城掠地與守護家園。
薩垃丁古堡如今已成國家級警察博物館。
古堡內一具投石機，是埃及現存最古老的一座，可以攻向城內，也可以打退敵人。
左邊的阿里清真寺，右邊的綠色圓頂是廢棄不用的清真寺，曾當過印刷廠和法院。都在薩拉丁古堡內。
比較一下土耳其的聖索菲亞大教堂。外觀上有四個叫拜塔，阿里清真寺則是2個。至於內部則等待下一次去土耳其時驗證了。
從叫拜塔和綠色圓頂可知原來是一座清真寺，借用古堡的外牆，圈住內部的宗教神聖。
這座廢棄的清真寺，門面彷彿椰棗的裝飾，有各種形式的拱做成席地敬拜的迴廊。
門前的燈具則是現代的。
團長手指的燈具則比較久遠，像阿拉丁擦拭出神明的燈。
眾人仰望的虔誠不輸埃及人。
石柱上的阿拉文，訴說著上方的日晷，射出萬道陽光。
修復中，依然見到迴廊上方雕飾精美的過去，以椰棗的紋路、八角形的造型呈現建築的巧思與對阿拉的崇敬。
清真寺的格局是四方迴廊，這是另一端。
單單擷取這一部份，會誤以為中國富商豪宅中的窗櫺。細看花紋則是各種幾何花紋，為清真寺特有的雕紋。
廢棄的清真寺前有一個噴泉，供穆斯林祈禱前淨身用。有幾個水龍頭已經遺失，留下洞孔作為引證。
此噴泉以乳白的雪花石製作，整個廢棄的清真寺皆是，故稱雪花石清真寺。
附近還有一口法國送的鐘，已經無法運作。
阿里清真寺一大的四小圓頂，仿土耳其聖索菲亞大教堂，銀白色的穹頂與藍天相輝映，土黃色的牆壁顯得古樸莊嚴。
仿照聖索菲亞大教堂的阿里清真寺，使用中與廢棄的大不相同。令人迷炫的燈光舉目皆是，
歐洲教堂以彩色玻璃引進陽光，也是讓信徒目睹如神的降臨。
席地而坐，聽信徒巴克談他的宗教，談今日阿拉伯文化的埃及，是另一種神聖的氛圍。
阿里清真寺內 多彩廳內的美女與紅色光線爭豔。
外部的一大四小圓頂，在內部是連成一氣的屋頂，以一個個弧拱連成美麗的天際線。
不只是為了美觀，而是羅馬人的建築巧思。
為了不讓希臘的柱子塞滿房間，但又必須承接大理石屋頂的重量，於是發明了圓拱，撐起一片天，
空出廣大內部提供信徒進來瞻仰神明，彌補希臘人敬神只能在神殿外面的遺憾。
這個鏡頭奇妙，恰巧一群為著頭巾的女子入鏡。
極盡繁複之能事，敬神可以深掘人所有的潛能。
每一座清真寺內，有四個寫有阿拉伯文圓形裝飾，內文都來自古蘭經，大意是：真主阿拉是最偉大的神。
數大便是美。
金碧輝煌，雕樑畫棟。
還有一座地下宮殿等待挖掘。
從薩拉丁古堡往開羅市區眺望，更多清真寺與叫拜塔，和現代都市同享一樣的天空。千塔之都，名不虛傳。
古堡牆上的阿大篇拉伯文，不知寫的是什麼？但如同中國書法的線條一樣優美流線，仍舊吸引不識字者。
邁出古堡，13~19世紀中打轉，終於回到現實的天空下。
埃及博物館：
博物館在開羅的市中心，路上見到一座宗教小學，曾是哈珊國王父子就讀的學校，美國新任總統歐巴馬駐足過。還經過中國贈與的建築-伊斯蘭文物博物館、歌德式建築的德國文化中心。第一天到達埃及時，正好週五安息日，路上無人，覺得埃及荒蕪，誰知今天週四再訪，塞車搶道吵雜聲不絕於耳，路上還見販賣國旗者，原來晚上將有一場非洲杯足球賽（1月，世界杯則在7月，埃及曾經進過前八強，足球風氣頗盛），與阿爾及利對決，熱情的球迷們在街頭揮舞著紅、白、黑的國旗。紅色代表革命之血，白色象徵和平，黑色表示尼羅河稍來的沃土（這是Bakr的解釋，維基百科則說：外國欺壓的勢力，我覺得埃及人自己的說法比較有意義），中央是薩拉丁之鷹。
終於見到紅色磚瓦的埃及博物館，150年的英法義式綜合建築，初見外型有點失望，想像中它應該是古埃及的樣貌。身為世界十大博物館之一，它沒有大英博物館的古典、沒有法國龐畢度藝術中心的現代，更沒有紫禁城的廣闊。進得門內，則是一個讓人目瞪口呆的世界古雕像中心。六萬三千件文物中（數量可媲美台北故宮，不同的是巨大石塊居多，所以展示空間異常高闊），鎮館之寶有：吉薩金字塔群的法老雕像、形而上書、死者之書、圖坦卡門的黃金面具、118kg的純金棺木。
遊覽車上，遠遠望見市中心區的埃及博物館。
紅磚色的埃及博物館，由法國考古學家設計建造。
所以上面寫的是法文。
博物館前的公園裡，隨處可見殘片。這個國家古蹟多到無法全部維修。
進入博物館不能照相，帶著子母機，反而可以專心欣賞和完整抄下Bakr的解說。以下只是選擇性的物件說明，盡可能找到坊間流傳的ppt和網站上的圖片，搭配，聊以解饞。
這個玻璃做的太陽船，晶瑩剔透。但不知道是在哪一層樓照的？
第一層樓：中王國、古王國區，少數新王國物件
- 第三大金字塔法老孟卡拉的雕像：左邊黑色大理石刻著王的名字。
- 階梯金字塔中的隨葬品：上刻「我希望來世受阿蒙的保佑」
- 第二大金字塔哈夫拉的雕像：以堅硬的花崗石雕琢>
- 第三大金字塔古夫王的雕像：金字塔有147公尺，像卻只有7公釐。
- 哈姬蘇女王雕像：眼線畫成牛眼，因為曾被牛神餵養牛乳。
以下為新王國物件：
- 易克那頓時代自由藝術的美麗創作：上方有太陽輪盤，光芒下有手，守護著法老一家人。法老抱著孩子，王后Nafitti也逗著小孩。埃及藝術品少見的溫馨畫面。
- 易克那頓雕像：瘦長的馬臉，粗腰，大肚。微凸的肚子是練習瑜珈呼吸法，肉集中在腹肌的關係。
- Nafitti雕像：Nafitti意指最美麗的姑娘。但最美麗的那尊頭像在柏林博物館。
第二層樓：新王國區
- 形而上書：諸神紙莎草，內容似道德經。由1960年代埃及駐中國的大使發現。
圖坦卡門專區：佔了整個2樓最大的空間，一個未被盜的墓中，有如此豐盛精緻的陪葬品。
- 中層純金棺木：圖坦卡門共有四層棺木，最內層是木棺，裝著木乃伊留在帝王谷原地。此中層棺為24k純金，重118kg。
- 外層鍍金棺木：貼金箔。
- 最外層是人形棺：呈現法老拿權杖躺著的模樣。
- 黃金面具：套在木乃伊的臉上，拿下來後，木乃伊接觸空氣逐漸變黑。
- 夾腳量鞋：由椰棗葉子做成。
- 殉葬人像（俑）：朋友、奴隸皆有。
- 死者之書：復活之神Osiris審判死者的靈魂，正義女神Matt用天平秤心臟，比羽毛輕則進入天堂，比羽毛重則被鱷魚吃掉，天空女神Nute在一旁紀錄結果。
- 法老在戰車上：飛奔的馬前腿畫了有四隻，意味快速奔馳。
10. 法老的寶座：在展間非常亮眼。純金的椅座，刻有圖坦卡門和妻子（也是姊姊）的像，兩人共穿一雙鞋。右邊刻著帶有翅膀的眼鏡蛇，象徵神明。腳踏的戰俘有利比亞、努比亞和敘利亞人。
11. 三個圖坦卡門畫像：釣魚、打獵，和打仗。
以下是其他物件：
12. 複製的羅塞塔石碑：真品在羅浮宮，高100公尺。此碑即解出古埃及文的考古重要物件。當時法國刊登廣告，徵求解譯者。由法國年輕學者商波良於1798-1801年譯出。
接下來是自由參觀。我買了一片只有埃及博物館製作販售的古埃及文明DVD。舉凡進入博物館一定要購買他們自製的影帶，外面買不到，一定要買門票進入參觀才行。歐洲有些教堂也是如此。
第三層樓：倉庫（提供輪流展示用）
以下圖片均出自：http://ppchachahome.myweb.hinet.net/egypt-museumhome.html
圖坦卡門裝木乃伊的第一層木棺，目前在帝王谷中他的墳墓裡。
出土時的照片，所有陪葬品因為某些部分損壞而癱塌在一起。
陪葬品數量之豐富，沒有被盜墓者進入的景況，非常整齊的排列如當初。
圖坦卡門最負盛名的黃金面具，覆蓋在木乃伊上，保持俊俏的尊容。
圖坦卡門的黃金座椅，椅背上雕刻著19歲的法老和他的妻子（也是姊姊）
黃金聖甲蟲陪葬，保護死者的屍體。
人形棺上的黃金面具。
承裝內臟的雪花石甕。
圖坦卡門墓穴位置圖
左圖：守著木乃伊的皇家衛士。 右圖：圖坦卡門黃金座椅全貌
以大理石製作的人形棺，通常是最外層的棺木。
陪葬的人俑，取代更古時代以真人殉葬的殘忍。其中有親友和大臣。
哈利利市集：
往市集途中，見到開羅第四大塔，高187公尺。埃及共和國成立後，美國贈送美金，納塞總統將此捐款在市中心設立了一座塔紀念此事。1970-80年代作為政府情報局，1990年代成為旅遊景點的旋轉飯店。
每經過一棟重要建築，盡責的巴克總會介紹，有記者聯誼會、司機工會、瑞士大使館、直里市場。更重要的是經過巴克從小讀的埃茲哈宗教學校，看得出來他引以為傲，因為這是一所歷史悠久且很多名人讀過的學校。
哈利利市場在土耳其時代興建，已有400年歷史。起初賣一些違禁品，現在可是著名的觀光夜市。店家會簡單的多國語言，只要敢殺價，能磨菇，就能有斬獲，眾人各顯神通了。路上巧遇，展示戰利品外還會「吃好到相報」（台語發音）。
它的左右兩邊有兩座清真寺：左為什葉派的胡賽因清真寺，右為遜尼派的埃茲哈清真寺。本來想進入什葉派胡賽因清真寺參觀，恰巧遇到黃昏PM5:30那次祈禱，身為女性在阿拉伯國家真是不幸，需要從後面的一座小門進入，見所有人都匍匐在地，有點尷尬，又不見任何通道可以到裡面，急忙出來，只好到在埃茲哈清真寺外面拍照，而後逛了市集。
什葉派胡賽因清真寺，在哈利利市集的左邊
遜尼派的埃茲哈清真寺，在哈利利市集的右邊。
一個台灣來的男孩，駐足在琳瑯滿目的市集貨物前，估量著什麼？旅行最能開展視野，對自己，對未來。
滿坑滿谷的金器、銀器，觀光產業無煙囪有文化。
華麗的燈具，展現阿拉伯文化的熱情，一如音樂般，快速的鼓聲，奔放的節奏。
夜宿Holiday Inn觀賞埃及與阿爾及利亞足球賽
美國知名的連鎖飯店Holiday Inn卻在我們要住進去時出了差錯。等了一個多小時，眾人火氣上來，好像是大陸團與台灣團都是中文名字，飯店輸入錯誤，找不到我們的房號。最後因禍得福，我們和另一組被分配到一間到貴賓級的房間，有客廳、書桌、兩套衛浴、兩組電視，除了邀請朋友來此一遊，還舒適的看了一場埃及與阿爾及利亞足球賽，埃及球將腳下了得，終場0：3大勝。遠處街頭很快聽到歡呼聲、汽車喇叭聲，想來舉國歡騰，那些國旗派上用場。酒店離街頭尚遠，隔音不錯，隱約體會那興奮。這是個奇特的感覺，來此一遊，已像親人，對埃及的勝利，與有榮焉！
99.1.29（週五）第九天：開羅→機場
早餐Holiday Inn
Holiday Inn 旁的星群中心，有鷹神，有眼鏡蛇神。
沙達特紀念碑
臨別秋波，領隊給我們一個意外的甜點：沙達特紀念碑。沙達特總統，是埃及共和國開國者納塞（阿斯旺水壩形成的堰塞湖，以他命名）的繼承人，最為世人所記憶的是他毅然背棄阿拉伯聯盟（當年阿聯總部就在開羅，可見埃及在此組織的重要地位，但因為以阿和談，總部遷到突尼西亞的首都突尼斯），與以色列總理比金、美國總統卡特進行大衛營協定，根據當時陪同他前往以色列破冰之旅的外交部長布特羅斯‧布特羅斯‧蓋里用當年的日記所寫的《從埃及到耶路撒冷》一書（麥田，1999），見到埃及曾經是國際上重要國家，其中最重要的三個團體是「不結盟國家」、「阿拉伯聯盟」和「非洲團結組織」。1979年（根據此書年月日精確的記載，1978只是開始磋商，除了在美國大衛營，也到開羅，更常到耶路撒冷，所以隔年和約才簽成。但1978年就和比金一起得到諾貝爾和平獎。）簽約後的埃及被這些團體孤立，國內激進派反對，沙達特於1981年國慶閱兵大典時，被軍官發動政變，用槍和炸彈掃射，重傷而死。誰是幕後的主使者，至今未明。但最後的獲利者是當時的副總統、今日的總統穆巴拉克，因為他執政至今已29年。
類似金字塔造型的現代埃及總統陵墓，是古今結合的好辦法。可惜憲兵站崗，只可遠觀，不可褻玩！
1981年國慶閱兵遭兵變刺殺，多大的諷刺，阿拉伯世界與以色列的恩怨情仇，需要多一些這樣的勇士。
99.1.30（週六）第十天：搭機，開羅→杜拜→新加坡→台北
把第一天到過來，就是最後回來的行程。載著對埃及塵土飛揚、古蹟處處的滿滿記憶，重回充滿綠意與流水的寶島。回家，真好！
飛機上回首埃及，黃沙依舊，相處近十天，多了個遠方朋友，情愫使人依戀。
轉機仍在杜拜和新加坡，回到最初的樟宜機場。
再見，美麗的星航。
後記
我家相機，一台記憶體用完，一台沒有清空記憶體，此次遊記許多照片來自大家的貢獻，在此一併致謝：
李主任，郭教授，美麗，小喬，苔伊，團長，貴香。
沒有你們精彩的獵取鏡頭與不吝分享，沒有這些美好的回憶！
當然好友們一起出遊，是福份，也是緣分！
[1] 聖索菲亞大教堂：（http://www.flickr.com/photos/roamover/358190436）
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