西元2世紀，以地球為宇宙中心的托勒密世界地圖上，已經有了Barcino這個地名。
西元前2世紀，Hannibal Barca(the great)偉大的漢尼拔將軍，迦太基名將。
在與羅馬共和國爭奪地中海霸權的3次Punic Wars(布涅克戰爭)中，幾度讓新興的羅馬幾乎崩盤。
漢尼拔曾經於西元前218-202年，短暫占領巴塞隆納地區，羅馬人建城後，向漢尼拔致敬，以其姓為名。
電影:Gradiator(格鬥士，神鬼戰士)裡，奴隸與羅馬士兵在競技場上的戰爭表演，就是這場著名戰役。
扮演腓尼基的奴隸，打贏羅馬士兵，違反歷史的結果，惹得觀戰的皇帝大為震驚。
http://en.wikipedia.org/wiki/Punic_Wars
腓尼基人，崛起於地中海東岸(今巴勒斯坦一帶)，拓展海外殖民地中最大的是北非的迦太基。
即圖中灰、藍、紫色區塊，涵蓋北非沿岸、西班牙南岸(今日白村所在)、薩丁尼亞島、西西里島，
新興的紅色羅馬共和國，想向外擴張，雙方勢必一番鏖戰。
第二次Punic War，漢尼拔擁有大部分的綠色區塊西班牙。巴塞隆納只是短暫占領，但留下印記。
Barceloma(巴塞隆納)，這個今日加泰隆尼亞自治區的首府，明日可能成為加泰隆尼亞共和國的首都。
西班牙國旗
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99
目前加泰隆尼亞自治區區旗
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E6%B3%B0%E7%BD%97%E5%B0%BC%E4%BA%9A
加泰隆尼亞獨立運動的星旗，藍色版
加泰隆尼亞獨立運動的星旗，紅色版。
兩種版本的獨立旗幟，顯然意見尚未統合。
街頭出現掛藍星獨立旗。陸緯說，已經比以前多很多，
又遇到支持獨立的導遊，顯然2014年的公投會比2006年(當年已有73%)更多支持者。
這家陽台上的旗子，到底什麼意思?
不知道該選藍星?還是紅星?還是不贊成獨立?
5世紀末，當羅馬帝國衰微時，屬於日耳曼蠻族的西哥德人(Visigoth)入侵，
他們只控制重要城市，居民人遵循希臘羅馬文化和基督教，西哥德人也浸潤其中。
西哥德王國統治下的加泰隆尼亞地區，稱為Tarraconensis，為王國裡的封建諸侯國。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E7%8F%AD%E7%89%99%E6%AD%B7%E5%8F%B2
同樣的，巴塞隆納也進入過摩爾人穆斯林統治期，但時間非常短暫，只有83年的時間。
左方膚色的版圖為分裂後的阿拉伯帝國~奧馬亞王朝版圖，包含西班牙，稱為白衣大食。
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%94%B6%E5%BE%A9%E5%A4%B1%E5%9C%B0%E9%81%8B%E5%8B%95
摩爾人統治期間，基督徒被寬容對待，只比穆斯林多納一些稅，但稅額比西哥德時代還低。
1031年的西班牙，為奧馬亞王朝的分裂時期，綠色裡的分區，即是各自獨立的Taifas(小諸侯國)。
此時的北方，包括加泰隆尼亞、阿拉貢、卡斯提爾、萊昂(中世紀基督徒朝聖地之一)都不在摩爾人統治下。
其他綠色地區，經過近500年的收復失地運動，到1492才全部是基督教的版圖。南北之別，歷史昭然。
11-14世紀，在阿拉貢前王朝統治下，成為商業和經濟的重鎮，是地中海沿岸的重要商港。
但黑死病和大西洋時代的開始，使依賴地中海航線的她，受到打擊。再加上波旁王朝的壓制，
直到1888年主辦巴塞隆納世界博覽會，重新創造了一個奇蹟之城，成為現代都市計劃的典範。
此博覽會的入口之門，一如1889年巴黎博覽會的入口艾菲爾鐵塔一樣，成為城市的地標。
1888年巴塞隆納世博會入口。此紅磚凱旋門，細部的植物和幾何紋飾屬摩爾風格。
這種歐洲建築，融合摩爾風格的稱為穆迪哈爾式(Mudejar)。
在阿罕布拉宮見摩爾裝飾的登峰造極。我們的車子繞了2次，環繞一圈她的風采。
http://www.izhsh.com.cn/doc/10/703.html
巴斯克自治區的畢爾包古根漢美術館，就是另一個建築帶動城市知名全球的好例，
稱為畢爾包效應。這次因為偏南行，所以無法再繞到北部。
畢爾包因為古根漢美術館進駐，而成為國際名都。
凝聚了觀光財和人們對巴斯克地區的了解。
反觀當年，台中市長胡志強想引進古根漢美術館，卻遭市議會杯葛而畫下休止符，
台灣的藝術文化觀念，令人扼腕。
尤其，媒體總在各種設計或建築費用上做文章。殊不知，藝術的價值，不在材料，而是觀念。
巴塞隆納街頭的各種建築藝術，高第的扭曲變形，都需要企業贊助，更需要市民接納。
實驗，就是不問代價、突破傳統，給藝術家無限的創造空間。
記得參觀普立茲新聞攝影展出來，記者只追問:語音導覽只導覽了1/5的內容，會不會太貴?
為之氣結。
1929年的世博會，在巴塞隆納和塞維亞兩大城市同時舉行，都有一個西班牙廣場。
巴塞隆納的西班牙廣場，主題是電氣時代:工業、藝術和體育。
4個圓柱，代表加泰隆尼亞。2個鐘塔，很像聖馬可廣場，稱威尼斯塔。
羅馬也有一個仿她的階梯式西班牙廣場，出現在奧黛莉赫本主演的羅馬假期裡。
羅馬的西班牙廣場
http://www.023yts.com/contents/251/3512.html
在巴塞隆納展場旁，還有一座當年的德國館，由密斯.凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe，1886－1969)設計，
1929巴塞隆納萬國博覽會德國館~密斯.凡德羅館，當時德國的包浩斯學院正當其盛，
簡約、功能、線條、開放空間等現代主義風格展現，造成轟動。
但同時間，塞維亞的世博主題是:西班牙殖民地的富庶，稱為泛美博覽會。
展現出西班牙帝國最輝煌的時代，所以採取安達魯西亞最鮮明的特徵~摩爾式裝飾，
雕梁畫棟，美不勝收。
塞維亞的西班牙廣場。
清水磚上的每一塊瓷磚，呈現各城市的城徽，讓訪客認識西班牙。
上方是城市名，下方是伊比利半島，左右則是泛美博覽會。
這片瓷磚地圖，是塞維亞全區地圖。
此城市也因羅西尼的歌劇~塞維亞的理髮師(費加洛三部曲之一)聞名。
以下影片是歌劇中的最有名的片段，以人偶呈現:
https://www.youtube.com/watch?v=61JZytS4Vuw
15-16世紀，仰賴哥倫布的新發現，征服廣大中南美洲的西班牙帝國。
加泰隆尼亞自治區，可清楚見到巴塞隆納與地中海的關係。
巴塞隆納的市徽與歷史。
15世紀，塞維亞的崛起，恰是巴塞隆納的沒落。
如雙城記裡的巴黎和倫敦，當巴黎大革命時，倫敦是避難所。
雙城如跳恰恰，你進我退，你退我進。
塞維亞因為西班牙帝國透過Guadalquivir(瓜達幾維)河，
迎接從美洲跨大西洋往返的西班牙大帆船而發達。
但19世紀以來，此河的淤塞，隨帝國的沒落，經濟受損。
1929年的泛美博覽會，讓她改變了南貧北富的局面。
1992年恰值哥倫布發現美洲500週年，這場世博會的重任交給塞維亞。
世博會選在卡圖哈島(河洲)，即我們前往春會的所在。
從1905年的農業、葡萄酒和採礦業博覽會後，每年四月的April Fair不間斷的舉辦。
此為2013年的會場門口。
男女都穿著改良式的Flamenco服裝，以展現安達魯西亞自治區的吉普賽風情。
這是收費的公共帳棚，提供散客進入狂歡。可飲酒、可跳舞。
私人帳棚，租一整個禮拜，邀請親朋好友同樂。邀請樂隊歌手，讓女孩們盡情跳舞。
西班牙人愛過節，幾乎天天有節日。這裡嗅不出金融危機。
連接世博和春會河洲與市中心區最著名的斜張橋，叫Alamillo，
就在我們下榻旅館的左前方。
兩旁是汽車道，中間可人行、可騎自行車。清晨見一車隊，飛馳而過。
遠看像一把大豎琴，伴著夕陽與晨曦，橫跨瓜達幾維河，
建築詩人Santiago Calatrava為塞維亞人彎弓。
深夜的Barcelo旅館，發出藍色光芒，讓春會結束，計程車夜歸的我們，找到回家的路。
清晨逛附近花園，覓斜張橋蹤影。
高第密碼的作者說:
巴塞隆納，永恆的雙面之城。由Hercules(半人半神的英雄，完成12項任務的大力士)、太陽還有光明所建；
同時，也是Tanit(腓尼基月神)、月亮和黑暗組成。
這話，對塞維亞也適用。
雙城，不論白天黑夜，都帶給天涯遊客豐饒的饗宴。
誰曰，節慶可少?
文化的傳承，由此開啟。
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